On a toutes et tous des longueurs bras différentes. Dans mes patrons, je veille à vous offrir la possibilité d’adapter facilement cette longueur à vos mesures. La technique peut un peu surprendre à la première lecture, c’est pourquoi j’ai décidé de vous faire cet article pour que vous compreniez mieux le principe. Et en plus, cela pourra vous donner envie d’utiliser la technique sur d’autres patrons !
Le principe : respecter la courbe naturelle du bras
Un bras n’est pas un cylindre. Il s’affine progressivement du dessous d’emmanchure jusqu’au poignet, et c’est l’avant-bras qui s’affine le plus. Donc pour des manches classiques avec des diminutions régulières, c’est à cet endroit précis que les diminutions ont le plus de sens visuellement : la manche épouse la forme du bras au lieu de simplement rétrécir de façon linéaire sur toute sa longueur.
Donc entre le dessous d’emmanchure et le coude (A), il n’y a pas beaucoup de différence, mais entre le coude et le poignet (B), c’est là que ça se joue.
Concrètement, ça veut dire que toute la séquence de diminutions doit se terminer au niveau du poignet pour suivre le courbe naturelle de votre bras. Pour une même taille, ce n’est pas la longueur de la partie avec des diminutions que l’on va faire varier car cela est un petit peut complexe : c’est la longueur de la partie tricotée juste avant, sans diminution (la partie A du schéma).
Souvent dans un patron, on va vous dire de tricoter après les diminutions jusqu’à X cm de moins (X étant la bordure du poignet) mais cela vous fait du coup une longueur droite sur la fin de B.
La phrase que vous voyez dans mes patrons
Pour des manches qui se tricote de haut en bas, juste après le dessous d’emmanchure, je vais vous donner une instruction du type :
Tricotez 36 cm de moins que la longueur désirée, puis commencez les diminutions.
Cette phrase en a déjà laissé perplexe plus d’une (coucou mes testeuses !) :
36 cm, c’est beaucoup avant de faire les diminutions ? -> on parle bien de 36 cm de moins que la longueur désirée
Mais alors, à quoi correspondent ces fameux 36 cm de moins ?
Et bien en réalité, il s’agit de la longueur comprenant les diminutions ET la bordure, la partie B de notre schéma.
Donc si vous respectez bien votre échantillon, que vous savez la longueur de votre bras à partir du dessous d’emmanchure, vous allez avoir les manches les mieux adaptées de tous vos tricots !
Comment mesurer votre longueur de manche désirée
Mesurez la longueur de bras qui correspond à l’endroit où tombe votre dessous d’emmanchure jusqu’au poignet (ou jusqu’à l’endroit où vous voulez que la manche s’arrête). Attention, pour avoir un bon tombé de votre dessous d’emmanchure, je vous conseille de réaliser d’abord l’encolure.
C’est cette mesure, la vôtre, qui remplace la longueur “standard” qui pourrait être indiquée dans les mesures du patron.
Un bon réflexe : mesurez directement après avoir enfilé votre pull.
Cette mesure correspond à la mesure A+B du schéma.
Comment appliquer le calcul
Le nombre de centimètres indiqué dans le patron (les “36 cm de moins”), comme on l’a dit, correspond à toute la portion qui contient la cadence de diminutions, jusqu’au poignet (B). C’est une valeur fixe, donnée par le patron, elle ne bouge pas.
Ce qui bouge, c’est la partie que vous tricotez juste avant (la partie A), sans diminution :
Partie sans diminution A = votre longueur de manche désirée A+B − la longueur de moins désirée indiquée dans le patron (B)
Un exemple pour rendre ça concret : si le patron indique “tricotez 36 cm de moins que la longueur désirée” et que votre longueur de manche désirée est de 42 cm :
42 (A+B) – 36 (B) = vous tricotez 6 cm tout droit après le dessous d’emmanchure
ATTENTION ! N’oubliez pas votre échantillon. Si vous savez qu’au blocage, votre nombre de rangs/tours a bien bougé pour 10 cm, vous me faites un petit produit en croix rapide :
6 cm voulus x nombre de rangs/tours pour 10 cm / 10 = le nombre de rangs/tours que vous allez tricoter avant les diminutions
Lorsque vous aurez tricoté les 6 cm et vos diminutions, il en vous reste que le poignet. J’indique ici combien de longueur il reste à tricoter. Si vous avez l’impression que votre manche ne s’arrêtera pas exactement à votre poignet, 2 possibilités : le blocage va faire son tour de magie ou alors, vous ajoutez ou retirez quelques tours selon le besoin, ça fera une adaptation après les diminutions mais tellement plus discrète que si c’était sur plusieurs centimètres !
Je choisis volontairement une longueur assez courte par rapport aux standards pour toute la partie des diminutions. Le but, c’est que même si votre longueur de bras est petite que vous puissiez quand même réaliser toute la cadence de diminutions tout en ayant de la marge pour adapter à votre morphologie.
Pourquoi ça fonctionne pour tout le monde
Cette méthode fonctionne quelle que soit la longueur de bras, parce que vous ne touchez jamais à la cadence de diminutions elle-même : elle reste identique à celle du patron. Vous ajustez uniquement la longueur de la partie droite, celle du haut du bras, qui n’a pas besoin de suivre une courbe précise. C’est la partie la plus simple à raccourcir ou rallonger sans contrarier la forme de votre bras.
C’est aussi ce qui donne un tombé plus naturel à une manche ajustée. Avoir une partie droite, sans diminution, du dessous d’emmanchure jusqu’au début des diminutions, laisse la manche suivre le volume naturel du haut du bras avant de venir épouser sa courbe vers le poignet. Une manche qui diminue sur toute sa longueur, elle, resserre le tricot dès le départ et donne un rendu plus artificiel, moins fidèle à la forme du bras.
En résumé
- Mesurez votre longueur de manche désirée, du dessous d’emmanchure jusqu’au poignet (A+B)
- Repérez le “X cm de moins” indiqué dans votre patron (B), juste après le dessous d’emmanchure
- Tricotez tout droit sur : longueur désirée − X cm = A
- Démarrez la cadence de diminutions du patron. Elle se termine à votre poignet.
Une fois qu’on a compris le principe, c’est un réflexe qui s’applique à n’importe quel patron construit sur ce modèle, pas seulement aux miens. Vous repérez sur combien de rangs/tours on vous demande de diminuer, avec l’échantillon, vous trouvez la longueur que cela représente. Pareil avec le poignet. Et hop, vous avez tout ce qu’il faut pour adapter à votre longueur de bras.
Des questions sur l’ajustement de vos manches sur un patron en particulier ? Écrivez-moi, je suis toujours partante pour aider à trouver le bon tombé.